Vestir mundos: la muestra que convierte a la ropa en un documento de la Argentina reciente

La ropa, ¿qué dice sobre nuestro país y nuestras crisis? La respuesta llega de la mano de Vestir mundos, una exposición creada a partir del archivo de Fundación IDA. La nueva muestra del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires junto a Fundación IDA (Investigación en Diseño Argentino) comenzó este 10 de septiembre.

Lejos de ver la indumentaria como una simple tendencia pasajera o un objeto de consumo, la exhibición propone entender la ropa como un reflejo de su época y una poderosa herramienta para pensar la sociedad, la política y la cultura argentina del primer cuarto del siglo XXI.

La visión curatorial, llevada adelante por Franco Chimento y Raúl Flores, articula un recorrido conceptual donde las telas se convierten en documentos históricos.

“Me interesa pensar estas piezas reunidas en la exposición como respuestas a un mundo en transición. Son diseños que dialogan con las inquietudes de su tiempo y transforman la carencia o la dificultad en potencia. En esa capacidad de reconstruir, imaginar y crear otros mundos posibles hay algo profundamente argentino”, señala Chimento al reflexionar sobre el sentido de las piezas reunidas.

En esa misma línea, el curador destaca el carácter rupturista e innovador de los creadores convocados en el proyecto. “Vestir mundos reúne a diseñadores que abordaron la indumentaria desde perspectivas radicales e hicieron de ella un campo de experimentación. Sus obras transformaron la relación entre los materiales y el cuerpo y ampliaron nuestra manera de entender el vestir como un lenguaje capaz de expresar una identidad y tomar posición frente al mundo.”

Por su parte, el curador Raúl Flores inscribe a este grupo de firmas en una filiación estética y urbana clave para la escena local. “El Museo tiene en su patrimonio una importante colección de Sergio De Loof, el gran diseñador urbano que creó tribu y comunidad. Los diseñadores de esta exposición son urbanos, de la era post De Loof.”

Diseñar en tiempos de crisis

A través de seis núcleos temáticos, el recorrido traza un mapa que abarca desde las respuestas creativas ante las crisis socioeconómicas hasta los debates contemporáneos sobre sostenibilidad, soberanía material y rescate de oficios.

En el núcleo dedicado a las producciones gestadas en el umbral entre el siglo XX y el XXI, la indumentaria nacional debió reimaginar sus procesos creativos en medio de la restricción industrial.

Es el escenario donde irrumpieron firmas como Trosmanchurba de Martín Churba y Jessica Trosman y, posteriormente, Tramando. Mediante combinaciones inusuales de fusión textil, quemado de plásticos con soplete, arrugados y uso de descartes, redefinieron la sofisticación material.

Ejemplos como la colección Pongamos el trabajo de moda para siempre (2004), realizada por Churba junto a la Cooperativa La Juanita, resignificó el tradicional guardapolvo blanco para convertirlo en un símbolo de trabajo autogestionado.

El plano de la producción industrial y su fragilidad también queda al descubierto a través del concepto de desarme. El trabajo de la diseñadora Vicki Otero utiliza las costuras expuestas, las terminaciones incompletas y los procesos de taller para visibilizar el conocimiento técnico que suele quedar oculto detrás de la prenda terminada.

En su colección Industria Argentina (2017), Otero llevó a cabo una acción en la que las modelos desmantelaron el propio espacio de trabajo en la pasarela, retirando máquinas y herramientas para construir una imagen contundente sobre la pérdida de empleos y el debilitamiento del sector productivo nacional.

Identidad, memoria y reciclaje

La respuesta frente al sobreconsumo y la aceleración de la industria encuentra un pilar fundamental en las prácticas de recuperación y el upcycling. El colectivo 12NA, creado por Mariano Breccia y Mercedes Martínez, trabaja desarmando y recomponiendo prendas de segunda mano para cruzar imaginarios urbanos e identidades latinoamericanas.

“Diseñamos, intervenimos, transformamos, reinventamos clásicos, comunicamos prendas, combinamos espíritus, hacemos tributos, unimos tiempos, por su diseño, por su proceso, por su final. Nuestros hijos son únicos, porque lo vintage era viejo antes de ser cool”, señala el dúo reflejando la filosofía que orienta su labor creativa.

En esta misma línea conviven propuestas como la de Juliana García Bello, quien trabaja a partir de prendas heredadas y manteles donados para tejer memorias afectivas, y el proyecto Therapy Recycle and Exorcise, de Mariángeles Aguirre y Paula Aguirre, una firma que lleva el suprarreciclaje a las subculturas nocturnas sin distinción de género ni temporadas entre las ciudades de Córdoba y Berlín.

La indumentaria funciona también como un medio para transitar el dolor y elaborar la ausencia. En la serie Bitácora del duelo (2021), la diseñadora Vero Ivaldi recurre a la transformación de prendas de archivo para canalizar la pérdida de Ricky Rúa, músico emblemático de Los Brujos y su compañero de vida.

Mediante calados, sustracciones de tela, corazones rotos y mensajes dirigidos a su memoria, la indumentaria se convierte en un registro sensible que traduce el dolor en una manifestación artística y sanadora.

Entre tradición e innovación

El diálogo entre el diseño urbano y las tradiciones regionales propone formas de producción lentas, atentas al trabajo manual y al conocimiento heredado.

La firma MANTO, creada por Clara de la Torre y Diana Dai Chee Chaug, teje desde 1996 una red de trabajo con hilanderas y tejedoras del Norte argentino para dar forma a tapados de lana de oveja y pelo de llama que combinan el telar artesanal con la sastrería moderna.

En una dirección similar, la creadora salteña Roxana Liendro, al frente de Santos Liendro, traslada a la ropa los saberes de la orfebrería mediante el repujado y cincelado de metales como la alpaca y el cobre sobre textiles andinos como el barracán y el aguayo.

Por último, las búsquedas más recientes indagan en las relaciones con la naturaleza y la ética ambiental. Cora Groppo explora la moldería sobre maniquí imitando estructuras orgánicas, hongos y formas óseas para generar volúmenes y capas.

Mientras que Romina Cardillo, desde su etiqueta Nous Étudions, posiciona al diseño en el terreno de la biotecnología y el veganismo, creando prendas a partir de biomateriales de celulosa bacteriana libre de componentes animales.

Complementando este paradigma, Milagros Pereda investiga en sistemas de producción circular trabajando con lanas ovinas sin tratamiento químico recuperadas de la esquila, lavadas e hiladas a mano por agrupaciones de mujeres rurales.

“El trabajo que realizamos con el acervo de Fundación IDA permite comprender que los archivos guardan mucho más que objetos. Las prendas conservan las ideas, los procesos y las preguntas de una época. Preservarlos y hacerlos públicos es una forma de dar continuidad a esa memoria, volver a leer nuestra historia desde el presente y transmitirla hacia el futuro”, concluye Franco Chimento haciendo hincapié en el valor de preservar este patrimonio.

Más información sobre la exposición: Funciona en la Sala H (segundo piso) del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Avenida San Juan 350, San Telmo) y se puede visitar hasta el 1 de julio de 2027. El museo abre de lunes a viernes (excepto martes) de 11:00 a 19:00 h, y fines de semana y feriados de 11:00 a 20:00 h.

La entrada general para residentes es de $5000, con acceso gratuito los días miércoles y el último domingo del mes, así como para jubilados, menores de 12 años, personas con discapacidad, docentes, estudiantes universitarios y periodistas. Beneficio Clarín 365 2x1. Reservas disponibles en museomoderno.org/entradas/.