Como a inteligência artificial está reinventando a criação de perfumes sem substituir narizes humanos

O avanço da inteligência artificial no setor pode ser observado também em espaços dedicados ao público. Inaugurada em Paris em 2025, a Maison des Parfums (Casa dos Perfumes), do grupo norte-americano Estée Lauder, foi criada justamente para apresentar como ferramentas digitais e conhecimentos tradicionais podem trabalhar lado a lado na criação de fragrâncias.

Segundo Lucas Nanini, vice-presidente de inovação em perfumes da companhia, uma das principais contribuições da inteligência artificial está na capacidade de resolver problemas que normalmente exigiriam anos de pesquisa. Entre eles, o desenvolvimento de produtos capazes de reunir características aparentemente contraditórias, como um óleo corporal ao mesmo tempo rico em propriedades cosméticas e leve o suficiente para ser absorvido ou difundido com facilidade.

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Em vez de depender exclusivamente de processos de tentativa e erro, os pesquisadores podem recorrer a sistemas capazes de cruzar grandes volumes de dados e identificar matérias-primas com propriedades específicas, reduzindo significativamente o tempo necessário para chegar a uma solução.

E a tecnologia também vem transformando uma área menos visível para o consumidor, mas fundamental para a indústria: a conformidade regulatória.

Verificação de regras ganha velocidade

A fabricação e a comercialização de perfumes estão submetidas a legislações diferentes em cada país. Algumas substâncias podem ser autorizadas em determinados mercados e restritas em outros, muitas vezes com limites específicos de concentração.

Para os perfumistas, que trabalham com bibliotecas que podem ultrapassar mil ingredientes diferentes, acompanhar essas exigências sempre exigiu um esforço significativo. Com o uso da inteligência artificial, a verificação de regras locais passou a ser realizada em poucos segundos. Em vez de consultar bases regulatórias manualmente, os profissionais conseguem identificar quase instantaneamente se determinado componente pode ser utilizado em um país específico e em quais condições.

Alternativas a ingredientes de origem animal

Outro campo em que os algoritmos vêm ganhando importância é a busca por alternativas a ingredientes de origem animal. Substâncias historicamente utilizadas na perfumaria, como a civeta, tiveram seu uso reduzido ao longo dos anos por razões éticas e regulatórias.

Com auxílio da inteligência artificial, pesquisadores conseguem identificar moléculas com características olfativas semelhantes às dessas matérias-primas tradicionais, ampliando as opções disponíveis para a formulação de novas fragrâncias.

Os ganhos também aparecem na produtividade. A empresa International Flavors & Fragrances (IFF), uma das principais fabricantes de aromas e fragrâncias do mundo, estima que seus sistemas de inteligência artificial permitam aos perfumistas liberar entre 25% e 30% mais tempo para atividades criativas.

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Algoritmos sugerem combinações inesperadas

A adoção dessas ferramentas ocorre em toda a cadeia global do setor. Empresas como a suíça Givaudan e a francesa Robertet investem há anos em plataformas capazes de acelerar a descoberta de moléculas e a criação de novas composições aromáticas.

Na IFF, sistemas alimentados por décadas de dados acumulados internamente analisam ingredientes e sugerem combinações potencialmente compatíveis. O princípio é relativamente simples. Ao receber um ingrediente como ponto de partida, a ferramenta identifica as moléculas presentes em sua composição e busca outros elementos com características semelhantes.

No caso de um óleo essencial de hortelã, por exemplo, o sistema pode detectar a presença de mentona e sugerir outros ingredientes que compartilhem essa molécula, abrindo caminhos para combinações que talvez não fossem consideradas inicialmente.

Para o perfumista Tanguy Guesnet, a tecnologia funciona como uma espécie de "assistente criativo". "Algumas sugestões parecem óbvias. Outras podem soar improváveis à primeira vista", diz ele. "É justamente aí", afirma, que reside parte do valor da ferramenta, ao "estimular associações originais e ampliar o repertório de possibilidades disponíveis durante o processo de criação".

A utilização crescente desses sistemas, no entanto, levanta questionamentos entre especialistas sobre eventuais efeitos de padronização na indústria. Se os mesmos bancos de dados e métodos passarem a orientar o setor, haveria risco dos perfumes se tornarem excessivamente semelhantes?

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Criatividade continua sendo "território humano"

Os profissionais ouvidos pela AFP rejeitam essa hipótese. Para eles, a inteligência artificial é uma ferramenta de apoio, não um mecanismo capaz de substituir a sensibilidade humana envolvida na criação de uma fragrância. Segundo Tanguy Guesnet, a decisão final continua nas mãos do perfumista. Cabe a ele definir a "identidade olfativa" de um produto, equilibrar seus componentes e construir a assinatura que diferenciará uma fragrância das demais.

Guillaume Teule, cofundador da fabricante francesa Helius, faz uma comparação com a música. Assim como determinadas combinações sonoras produzem harmonia e outras criam tensão, alterações na composição de um perfume podem gerar resultados inesperados. E são justamente essas dissonâncias, argumenta ele, que frequentemente dão origem às criações mais inovadoras.

Na avaliação de Teule, a história da perfumaria oferece exemplos claros dos limites de uma abordagem excessivamente baseada em padrões preexistentes. Ele cita o caso de Angel, lançado pela grife Thierry Mugler em 1992. Considerado um marco da perfumaria moderna, o produto inaugurou a categoria dos chamados perfumes gourmands, inspirados em aromas associados a alimentos e sobremesas. O lançamento rompeu convenções da época e transformou profundamente o mercado.

Para Teule, "uma criação tão disruptiva dificilmente teria surgido a partir de uma lógica apenas estatística". A inteligência artificial pode apontar caminhos, acelerar pesquisas e ampliar possibilidades. Mas a capacidade de reconhecer uma ideia improvável e transformá-la em tendência, argumenta ele, continua sendo "uma característica essencialmente humana".