裸甲風潮為何跟「白人至上」發生關聯？

• • Author, 蒂凡妮·特恩布爾（Tiffanie Turnbull）
  • Author, 西姆蘭·索哈爾（Simran Sohal）

• Published 13 分鐘前

• 閱讀時間: 4 分鐘

近幾個月來，帕洛瑪·巴德邁爾（Paloma Buddemeier）看著絡繹不絕的顧客走進她的美甲沙龍，她們的目標是讓自己看起來彷彿從未踏足過這裡。

「太瘋狂了，」倫敦Wumman Spa的老闆說。

這些顧客仍然會修整指甲、拋光和修剪。「你還是會處理角質層，會浸泡並滋潤所有部位，」巴德邁爾說，「但就是不塗指甲油。」

她說，推動這一現象的，是一股在網上瘋傳的裸甲熱潮。

近幾個月來，充滿藝術感的亮澤裸甲照片在社交媒體上鋪天蓋地，並攻佔了時裝天橋和紅毯，一些人將其視為「靜奢風」（quiet luxury）的最新象徵。

但批評者認為，裸甲風潮實際上反映了一些關於階級、審美標準的無盡循環，以及誰有權定義何謂「有品味」的問題。

他們說，美甲藝術的歷史與創意根源可追溯至黑人、拉丁裔及亞裔社群，而將裸甲視為高地位象徵的說法，可能會令大膽的美甲造型蒙受污名。

「這股風潮實際上是在推崇空白、推崇某種千篇一律，抹去了對黑人和棕色人種社群而言至關重要的文化與身分認同，」美容記者克里斯蒂娜·羅杜爾福（Kristina Rodulfo）向BBC表示。

「裸甲常被形容為優雅或有品味，而這些詞往往是美化白人至上主義審美標準的委婉說法。」

不過對部分人來說，這個選擇與其說是厭惡大膽的美甲，不如說是想簡化日常流程。

一些轉投裸甲陣營的人表示，她們放棄指甲油是為了反抗根深蒂固的女性審美標準，或為了節省時間與金錢。另一些人則純粹喜歡這種外觀。還有一些女性長期以來都不打理指甲，如今發現自己的習慣——或者說無需打理的狀態——忽然成了潮流，不禁莞爾。

指甲油宣傳戰

多年來，愛爾蘭電視主持人安芝娜·斯坎倫（Angela Scanlon）每兩週必定走進美甲沙龍一次，這個習慣始於她2000年代居住在紐約的時期。她說，在那裡，美甲普及得就像制服一樣。但這很快就變成了一項苦差事。

斯坎倫每隔一週就會在指甲上塗上各種東西，從薄而亮澤的甲油膠到更堅固的「瓶裝建構膠」（Builder In A Bottle）凝膠美甲，風雨不改。

「我並不是心裡想著：『我必須去，因為如果我下週上《This Morning》節目時沒做一套完整的指甲，赫爾（Hull）的戴夫（Dave）會看不順眼』，」這位Radio 2主持人說。「我只是把它加進了『我們必須做的事』清單裡……就像洗頭一樣。」

最終，在某個豁然開朗的時刻，斯坎倫決定不再去了，以騰出時間和心力。

「我聽到自己對別人說：『唉，天啊，我得去做指甲了。』

「然後我想：『我大概不需要再這樣做了。』」

今年早些時候，斯坎倫關於放棄持續美甲習慣的帖文在Substack和Instagram上爆紅。她似乎觸動了一條敏感神經。

簡約指甲在2月的紐約時裝週上備受矚目，馬克·雅各布斯（Marc Jacobs）等品牌都讓模特兒以無甲油的造型登場，儘管一些時尚人士認為這並非新鮮事。

但美容雜誌已紛紛宣稱「所有型女都在悄悄放棄美甲」、「裸甲是「精緻女性」的新身分象徵」，以及「美甲已不再高級」。

Instagram和TikTok上還有源源不絕的帖文，推廣亮澤、自然感的指甲，並詳細教你如何自己打造。這種造型被炒作得如此厲害，以至於有些人繞了一圈，預約沙龍服務來模仿它。

在Wumman Spa美甲沙龍，巴德邁爾的一些顧客會在椅子上一坐數小時，讓美甲師為她們打造極度逼真的假指甲——通透、亮澤的裸色系，就像佐伊·克拉維茨（Zoe Kravitz）和贊達亞（Zendaya）那樣。

倫敦人卡迪嘉（Khadija）說，她曾經熱愛繁複的美甲藝術，但今年早些時候轉向了裸甲。

「就是很有型。我喜歡少即是多，我喜歡極簡主義……少一點消費主義，多一些在家就能做到的自我護理。」

她的朋友艾曼紐拉（Emmanuella）則因生活成本上升而不情願地加入了這股潮流。「現在做指甲太貴了，」她說。

「我覺得現在做指甲很俗氣，因為誰有一小時可以浪費？」一名25歲的女性告訴BBC，並補充道：「而且我在健身房舉重，我可不想弄斷指甲又浪費錢。」

但也有人認為，這股風潮——或者說某些人談論它的方式——背後隱藏著更不妙的東西。

文化意義

時尚記者蘇珊·E·夏皮羅（Suzanne E. Shapiro）表示，自有美甲以來，它就一直在悄悄傳遞關於穿戴者社會地位的訊息。

「女性的身體——以及自我呈現的意識——向來承載著巨大的政治與文化意義，」著有《指甲：現代美甲的故事》（Nails: The Story of The Modern Manicure）的夏皮羅告訴BBC。

早在13世紀的中華帝國，貴族留長的指甲，以及通常用來保護指甲的精雕黃銅護甲套，就是無需體力勞動的生活象徵。

在1800年代流行的玫瑰色蠟質護甲膏，塗一層是活力與健康的標誌，但在那個化妝品和人為之美與德行掛鉤的年代，塗兩層則是虛榮或「放蕩」女人的印記。

而露華濃（Revlon）在1930年代初推出的紅色家用指甲油，則成為現代女性反抗那種壓迫性評判的榮譽勳章。

但歷史學家說，真正讓美甲成為一種觸手可及、時尚的自我表達形式的，是有色人種女性。

藝人約瑟芬·貝克（Josephine Baker）、迪斯可巨星戴安娜·羅絲（Diana Ross）和唐娜·桑瑪（Donna Summer），以及奧運金牌短跑選手弗洛倫斯·格里菲斯-喬伊娜（Florence Griffith-Joyner）——她那搶眼的壓克力指甲常令頭條作者忽略了她創紀錄的成績——都是美甲藝術的先驅。

「那些年代，黑人女性很難表達自我，」名人美甲師席萊斯特·漢普頓（Celeste Hampton）告訴BBC。

「（美甲藝術）讓黑人女性得以展現我們的柔軟、我們的女性氣質、我們的美。」

而當一波波越南難民在1970年代催生了美甲店，專業美甲便不再是富人的專利。

但羅杜爾福說，正如許多奢侈品一樣，當美甲變得更普及、大眾更容易接觸到，富人便開始轉向——這是被稱為「反向訊號」（counter signalling）行為的教科書式例子。

「正如標誌手袋被視為俗氣、靜奢風更令人嚮往一樣，裸甲如今被視為潮流。

「那些例子幾乎總是白人女性或名人……（而且）她們常常把階級、品味與那種『空無』混為一談。」

另一些人指出，裸甲往往需要同樣耗時且昂貴的護理程序。

「這一切的諷刺之處在於，這些『自然』指甲也並不自然，」夏皮羅說。「它們同樣需要大量修護，有時還需要相當高級的服務。」

幾乎沒有人會否認，美容行業確實有一些合理的女性主義問題需要回答，例如不切實際的審美標準，但這個主要由女性經營的美甲行業，對許多女性來說也帶有賦權的意義。

「我覺得美甲護理向來帶有一種『由女性、為女性』的精神，」夏皮羅說。「紐約市第一家美甲沙龍就是由女性開辦的，而且她非常獨立自主……許多最早推出產品線、開設沙龍的創業者都是女性。」

漢普頓承認，她對潮流被武器化的方式——過去如此，現在依然如此——感到難過。

「我們正在奪走指甲的樂趣……任何人都應該可以隨心所欲地打扮——塗指甲油也好，裸甲也好，」她說。「為什麼要有爭論？為什麼要有恩怨？」